MF 35 geerbt - der Restaurationsthread mit Bildern

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du hast ne PN...

 

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Heute mal den Vorderachsträger montiert... sieht schon ganz gut aus. Wassersystem scheint zumindest auch schonmal Luftdicht zu sein...



Das Gasgestänge ist gewaltig eingelaufen... Da hat jemand offenbar immer mächtig Gas gegeben

Da werde ich wohl eine neue Lagerung basteln müssen...

Das Cockpit ist schonmal vorbereitet für die Lackierung:



Die nächsten 3 Wochen sollte es hoffentlich etwas voran gehen - Urlaub!

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Gruß Christian

Mein Fergy: MF 35 BJ64 SNMY 373 xxx

 

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So, es gibt mal wieder was zu berichten.

Heute kam wieder eine Ersatteillieferung, u.a. ein schick emallierter Auspuff:



Zwischenzeitlich wurde das Cockpit grundiert und lackiert:



Das Ergebnis ist ganz gut geworden, dafür dass ich zum ersten mal eine Spritzpistole in der Hand gehalten habe.

Die Spurstangen sind inzwischen mit neuen Gummimanschetten ausgestattet (Lackieren ist erstmal nicht geplant)



Im weiteren Tagesverlauf wurden heute noch die Kotflügel und der Überrollbügel demontiert. Die Kotflügel waren sehr wiederspenstig, die Schrauben ließen sich nur mit sehr viel Gewalt bewegen. Daher musste Spezialwerkzeug her



Jetzt steht er erst mal naggisch da:



Der Überrollbügel hat seine Aufgabe wohl in alle Richtungen erfüllt. Wie ich von den Nachkommen des Vorbesitzers erfahren habe, hat der Traktor wohl mehr als 1 mal die Vorderräder in die Luft gestreckt...



Nunja, morgen versuche ich das Teil zu zerlegen, dann werden die senkrechten Holme ersetzt. Mal schauen, ob es passendes 4-Kant-Rohr gibt.

Darüber hinaus kommen morgen die Hinterräder ab, und der Rumpf wird vor der weiteren Zerlegung gereinigt.

Es kamen übrigens noch nichtmal 7Liter Getriebeöl aus dem Getriebe...

Gruß Christian

Mein Fergy: MF 35 BJ64 SNMY 373 xxx

 

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Und weiter im Projekt:

Zum Zerlegen des Sicherheitsbügels erstmal eine Halterung basteln



Gefühlte 50.000 Hammerschläge (5-kg Vorschlaghammer) war das Ding dann auseinander:



Die Holme sind reif für den Metallschrott. Da gibts schon etwas Lochfraß und gerade ist anders.

Das Rohr hat Standard-Maße, 40 x 70 x 4mm, und wird demnach einfach ausgetauscht. Die eingebauten Verstärkungen lassen sich wieder montieren. Aber das kommt erst später, erstmal geht es mit dem Rumpf weiter.

Das Lenkgetriebe ist fertig geputzt:



Zur Trennung des Gehäuses (Kupplung) zwischendurch mal eine fahrbare Unterstützung des Motors gebaut:



Zwischenzeitlich mal die Hydraulik-Kontrollfeder ausbauen, hierzu die Madenschraube in Fahrtrichtung rechts lösen und die große Mutter rausschrauben (Lösen kann man sie z.B. mit einem Dorn und sanften Hammerschlägen):



So sieht das Paket nach dem Rausziehen an:



und so zerlegt und gereinigt. Es war nicht ganz einfach, die Zugstange aus dem Kopf herauszuschrauben, da hier etwas rost eingewirkt hat. Ich habe hierzu einen Schlitzschraubenzieher in zwischen Fußplatte Führungshülse geklemmt, damit ließ sich das Teil mit etwas Kraftaufwand ohne Beschädigung abschrauben.



Durch die defekte Manschette ist beachtlich Schmutz in den Federsitz gelangt:



Am WE kam das "neue" Differentialgehäuse (von einem Forumsmitglied, mit Anlieferung vor die Haustür

Vielen Dank nochmal dafür!)



Aus dem Gehäuse müssen ersteinmal die Antriebswelle und die Zapfwellenlagerung heraus.



Und damit gehts gleich im nächsten Beitrag weiter...

 

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Zur Demontage der Antriebseinheit den Federring vor dem Zahnrad abnehmen und das Zahnrad mit einem Hebel gefühlvoll von der verzahnten Welle schieben (sitzt sehr gut passend und lässt sich daher nur saugend bewegen)



Und dann kommt man an die Schrauben:



Lösen - und die Einheit rausnehmen:



Mit einem langen Rohr lässt sich der Sitz der Zapfwellengleitlagerung nach vorne herausschlagen:



Und nach hinten lässt sich der Sitz des Nadellagers ausschlagen:



Danach gehts ans äußere Reinigen des Gehäuses:



So sah der Sitz der Zapfwelle vorher aus:



Und so nachher:



Zusätzlich noch ein paar Kleinteile gereinigt (Die Flex hatte heut wieder einiges zu tun...)



Das rechte Kreuzgelenk am oberen Hydraulikarm ließ sich selbst mit den größten Hebeln und dicksten Hammern nicht zerlegen. Da der Bolzen gehärtet ist, war aus ausbohren keine Option. Da es das Innenteil des Kreuzgelenkes für schmalen Taler zu kaufen gibt, habe ich beschlossen den Hubarm zu erhalten und das Kreuzstück rausgeflext.



Der Bolzen ist in dem Kreuzgelenk wie eingeschweißt...

Dämnächst gehts weiter...

Gruß Christian

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Und weiter gehts im Programm!

Erst mal wurden diese Woche die Felgen und sämtliche Kleinteile sandgestrahlt:

vorher:



und nachher:



kommende Woche soll Farbe drauf...

Inzwischen habe ich auch mal die "Lagerung" des Gasgestänges überarbeitet - es arbeitet jetzt praktisch spielfrei

Motor und Getriebe wurden zur weiteren Inpsektion inzwischen getrennt:



und das Getriebe geöffnet:



Und da ist schon einiges an Karies zu entdecken. Offenbar gab es da mal eine Getrieberevision, bei der der "Bohrer" kräftig angesetzt werden musste...



Die Zahnräder werde ich aber nicht austauschen. So viel muss der Kamerad bei mir nicht mehr arbeiten.

Aber die Simmerringe und die Eingangslager sollen neu. Dazu muss die Eingangswelle raus.



Die lässt sich so ohne weiteres aber nicht rausziehen, hierzu muss die untere Getriebewelle nach hinten gezogen werden, damit das Zahnrad freigegeben wird. Dazu muss das Getriebe vom Differentialgehäuse getrennt werden. Also noch einen kleinen Wagen bauen

Und die Welle hinten rausziehen, schon fällt das Zahnrad vorne runter und die Eingangswelle kann rausgenommen werden.



Nach entfernen des äußeren Sicherungsringes lassen sich die Eingangswellen zerlegen:



Und die Lager abziehen, nachdem man den inneren Sicherungssring mit viel Gefuddel runtergefummelt hat (Austauschen, der ist danach krumm...)



Die Lager kommen neu. Die äußere Welle ist mit Standardlagern gelagert (ich schätze C3 - erweitertes Lagerspiel), die innere Welle mit einem Schrägkugellager!

Jetzt kann der äußere Simmerring raus und ein neuer eingepresst werden. Hierzu passt perfekt ein Stück Fallrohr einer Regenrinne

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sauber!

Der innere kleine Wellendichtring ist regelrecht zerbröselt beim entfernen, so spröde war der. Wenn der noch dicht war - lange wäre es es nicht mehr geblieben

Als nächstes wird noch die Kupplung inspiziert und etwas Verschleißmaterial bestellt, dann geht es weiter mit dem Umbau der Hinterachse...

Gruß Christian

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Die Inspektion der Kupplung kann durchaus als lohnenswert bezeichnet werden

Schadbild: Kupplungsscheiben beide verölt und Kupplungsscheibe 11" zerbrochen:



Also 2 x neu, Ursache für das Öl dürfte der spröde Wellendichtring aus dem Beitrag weiter oben sein...

Und es zeigt sich mal wieder: Wenn man so etwas anfängt, macht man am besten gleich alles neu...

Als nächstes wurde die Zapfwelle gezogen:



Dass da literweise Öl rauskam, ist auch leicht zu erklären:



Das Gras / Heu hatte sich durch die Dichtung bis durch das Lager geschafft und war schon auf dem Weg Richtung Öl. Dass durch einen Wellendichtring, durch den so viel Gras passt, auch in die andere Richtung Öl läuft, dürfte klar sein

Gleichzeitig lässt sich feststellen, dass die Zapfwellenverzahnung abgangsseitig stark verschlissen ist. Von ursprünglich ca. 9mm breiten Zähnen sind keine 5mm mehr übrig. Also Zapfwelle auch gleich neu samt Lager und Dichtungen.

Da jetzt alles schön zugänglich ist, mal die Ölpumpe rausnehmen und den Filter inspizieren:



Ich denke, der kann auch neu...

Damit ist die Bestellung für Verschleißteile erstmal zusammen. Weiter gehts demnächst mit lackieren und zusammenbauen...

Leider neigt sich der Urlaub schon dem Ende zu

Gruß Christian

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und weiter geht es mit ein wenig Farbe...

Felgen vorbereitet zum lackieren (Ausgebeult und geglättet)



Aufgehängt und grundiert:



Und lackiert:



Das Ergebnis schaut ganz gut aus. Nicht perfekt, aber das ist bei einem >50 Jahre alten Traktor auch nicht der Anspruch... Sonst dürfte ich nicht draußen lackieren...



Zwischenzeitlich mal die Hydraulikpumpe geputzt und äußerlich inspiziert... Der Steuerpleuel sieht ganz schön verbollert aus!



Das sieht so aus, als hätte unter der Pumpe im Gehäuse mal ein Stein oder sonstiger Fremdkörper gelegen, auf den der Pleuel geschlagen hat...

Ich werde die Pumpe erst mal nicht vollständig revisionieren, sondern erst einmal wieder (mit neuem Filter) einbauen, und testen, ob das Hydrauliksystem läuft... Für eine spätere Revision ist die Pumpe ja relativ gut zugänglich...

Zwischenzeitlich mal noch alle Gewinde am neuen Gehäuse nachgeschnitten - sieht aus wie neu:



und das Pilotlager rausgezogen. Als Auszieher dient eine M10er Rundkopfschraube, zurechtgeschliffen und ein Stück 1"-Rohr als Schlägel. Ruck zuck war das Lager draußen.



Morgen sollten wieder Teile geliefert werden, dann geht es langsam an den Zusammenbau...

Gruß Christian

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So, die ersten Teile sind zusammengesetzt:

neues Pilotlager einsetzen. Übrigens ein Standard-Lager 6203 Z



Und die Kupplung zusammensetzen. Wichtig ist, vor dem Auseinanderbau alle teile in ihrer Lage zueinander zu markieren, um die Auswuchtung zu erhalten. 

Grundplatte reinigen und flach auf die Arbeitsfläche legen:



Untere Druckplatte auflegen:



die 9"-Scheibe auflegen:



2. Druckplatte auflegen und Spiralfedern einsetzen:



Tellerfeder leicht mit Fett einstreichen und passgenau und richtig rum (wie eine schüssel nach oben geöffnet) auflegen:



Zum Schluss die obere Druckplatte auflegen und das Ganze mit Schraubzwingen zusammenpressen. Dabei die Druckfinger einfädeln und sowei pressen, bis sich die Bolzen einschieben lassen. Sicherungssplinte nicht vergessen!



Kupplung hochkant stellen, Montagefinger einstecken und 11"-Platte aufsetzen:



Und das ganze am Traktor montieren:



Tipp: nicht auf den Montagefinger verzichten, auch wenn er ein paar Euros kostet. Ohne das Teil dürfte sich die passgenaue Montage als extrem fummelig herausstellen. Ist so schon nicht ganz einfach, das nicht so leichte Paket zu montieren. Auch hier auf der Schwungscheibe Markierungen vor dem Auseinanderbau anbringen wegen der Auswuchtung.

Als nächstes das Lager auf die Eingangswelle aufpressen. hierzu bietet sich das Gehäuse an. Schonhammer verwenden!


Alle weiteren Lager aufpressen:



und den Dichtring der inneren Welle mit einem passenden Rohr montieren. Dabei drauf achten, den Wellendichtring nicht zu beschädigen!


Und so schaut dann alles zusammengebaut aus:



Eingangwelle im Getriebegehäuse montieren. Dichtung und Dichtmasse verwenden!



Danach die untere Welle von hinten wieder durch das Zahnrad schieben und vorne provisorisch den Lagersitz (bereits mit Dichtung und Dichtungsmasse) mit 2 Schrauben fixieren. Die Welle lässt sich mit einem Stehbolzen einer Trittraste problemlos in das Lager ziehen:



Und mit der Scheibe und dem Federring fixieren:



Deckel mit neuer Dichtung und Dichtmasse montieren und fertig:



Dann noch die Lagerbuchsen der Kupplungsbetätigungswelle und der Bremshebelwelle tauschen, weil die doch arg verschlissen waren:



Zum Einschlagen der Buchsen die Welle mit einem Betätigungshebel verwenden. Die Buchsen sitzen sehr stramm, ich musste sie mit enem kräftigen Hammer (unterlegt mit einem Stück Hartholz) eintreiben.



Ergebnis:



Gleiches gilt auch für das Lager des rechten Bremspedals. Hier auf genau Ausrichtung zum Abschmiernippel achten:



Jetzt kommt noch ein neues Ausrücklager rein, und das Getriebe kann wieder montiert werden. Da mein Urlaub jetzt rum ist, geht es wieder langsamer weiter...

Hier mal noch ein Vergleich zwischen alter und neuer Zapfwelle:



Gruß Christian

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[MF83]

Hi!

Sieht ja top aus! Noch ein Tipp, beim Aufsziehen von Wälzlagern, am einfachsten ist diese einfach auf eine Kochplatte zu legen und dann zu erwärmen. Dann muss man nicht mit Hammer und Co arbeiten. Etwas Sprühöl auf den Lagersitz und dann fällt das Lager von allein drauf.

Gruss

Martin

 

[Piti]

Hallo!

Super Arbeit!

Frage: Montagefinger? Du hast ja eh die Welle ausgebaut!?

Grüße Piti

 

[cf_84]

Der Montagefinger ist etwas handlicher . Aber richtig, man kann - wenn man die Eingangswelle eh draußen hat - auch diese Verwenden. Allerdings kommen dann nochmal ein paar Kilo bei der Montage der Kupplung dazu, wenn man alleine ist, und nicht gerade Arme hat wie Popeye, tut man sich da noch etwas schwerer...

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Ich hatte die Welle zum Zeitpunkt der Kupplungsmontage noch nicht wieder zusammengesetzt.

Gruß Christian

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Zwischenzeitlich ging es mal wieder ein kleinwenig voran, unter anderem mit dem Zusammenbau der lackierten Handbremse:



Und dem Einpressen der Zapfwellendichtung, in einer Schreinerei findet sich immer das passende Werkzeug, hier beispielsweise exakt passend zum Eindrücken - eine Gardinenstangenbefestigung

So sieht die Sache dann fertig aus. Den Ring richtig rum einpressen ;-)



Die Arbeiten an und im Getriebe sind soweit abgeschlossen, als letztes wurden die Schrauben der Schaltklauen wieder gesichert.



Vor der Reinigung des Gehäuses, erstmal das Typenschild entfernen. Auf Hinweis hier aus dem Forum geht das ganz leicht, indem man die Nieten (Kerbnägel) vorsichtig raushebelt:



Das Typenschild schaut nicht mehr so prall aus:



Aber mal sehen was mit etwas Schleifvlies rauszuholen ist:



Ich würde sagen, das kann sich wieder sehen lassen!

Für die Arbeiten am Lenkgetriebe wurde das Lenkgetriebe temporär wieder aufgesetzt. Und dann erstmal die Lenkarme abgezogen. Das geht ganz einfach mit einem Dreiarm-Abzieher, nachdem man die Filzringe dahinter runtergeschnitten hat. Die müssen dann erneuert werden.



Dann erst mal das Lenkgetriebe öffnen... Boa, ist da ein Fett-Schlotz drin

Erste Stufe der Reinigung:



2. Stufe der Reinigung:



und sauber:





Sieht verschleißtechnisch alles noch sehr gut aus, nur das obere Lenkkopflager muss getauscht werden, hier sind deutliche Nagespuren an Konus und Kugeln zu sehen.

Jetzt kann man auch ganz gut erkennen, wie das mit der Lenkung funktioniert. Und es ist der richtige Zeitpunkt, den Antrieb gegen rausschrauben zu sichern (z.B. mit einem Kabelbinder). Wenn der nämlich das "Gewinde" verlässt, hat man Spaß mit dem Kugeln wieder einfädeln...



Bei der Gelegenheit wurden auch die beiden Blindstopfen mit Dichtmasse neu eingesetzt, in der Hoffnung dass sie damit dicht sind:



Und dann noch das Gewinde für die Hutmutter des Lenkrades mit ganz viel Gefühl überarbeiten und neu schneiden. Vorher, ordentlich gestaucht:



Und nachher wie neu (gleiches Gewindemaß, mit passender Zoll-Schneidmutter geschnitten):



Weiter geht es mit der nächsten Baustelle, dem Schwenkhebel der Hydraulikpumpe. Der muss wohl neu... Gibt es zum Glück noch neu zu kaufen...



Das wars mal wieder fürs erste, mal schauen ob es morgen noch ein wenig weiter geht...

Gruß Christian

Mein Fergy: MF 35 BJ64 SNMY 373 xxx

 

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Und heute mal etwas an der Hydraulik weitergemacht. Spiel der Pleuelklötze der Hydraulikpumpe gemessen und mit 0,35mm für akzeptabel bewertet:



Exemplarisch mal einen Ventilsatz entnommen und geprüft, auch hier alles ok. Die Gummidichtung ganz oben wird noch gewechselt.



Zur weiteren Bearbeitung des Hydraulikdeckels (Entlacken/Entrosten) die Hubwelle herausgenommen, auch die sieht noch gut aus



Ebenso den Hydraulikzylinder abmontiert und den Kolben samt Ringe geprüft:



Die sichtbaren Riefen sind nur optisch und der Hand nicht zu fühlen. Der Zylinder ist glatt, die Kolbenringe haben ca. 1mm Luftspalt und sitzen jetzt wieder schön um 120° verdreht. Das ganze benötigt also keine weitere Revision und kommt so wieder rein.

Gruß Christian

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Und weiter geht es in diesem Programm...

... mit dem Zerlegen der Achsstummel samt Bremse. Hierzu erstmal die äußeren Bremsbeläge der Fußbremse abnehmen (die Federn lassen sich mit einer Wasserpumpenzange und etwas Geschick aushängen). Dann die Bremsnocke abnehmen. Die passt aber nicht durch das Loch:



Also auf der anderen Seite den Hebel abziehen:



Der sitzt ziemlich stramm, ohne Abzieher geht da nix. Vorher die kleine Inbuss-Stiftschraube lösen! (Sitzt etwas versteckt hintendran)





Und den Achsflansch lösen, nachdem auch der Handbremshebel abmontiert wurde (Beim Zusammenbau dran denken, die Welle einzusetzen, bevor der Flansch wieder verschraubt wird, sonst wird es fummelig. Am besten lässt sie sich einsetzen, wenn die Steckachse etwas herausgezogen ist)



Der Gummibalg des Handbremsseiles sieht übrigens nicht mehr so frisch aus

Und dann ist Corpus delicti Nr. 1 erreichbar, der innere Wellendichtring:



Schnell nen Auszieher basteln:



Und raus damit:



Das ging nur auf der einen Seite, auf der anderen saß der Dichtring bombenfest. Da half nur vorsichtig mit einem kleinen Meißel zerstören...

Jetzt kann man die (Hand-)Bremse vom Flansch abnehmen, nachdem man die 5 Schrauben des rückseitigen Deckels entfernt hat:



Die Beläge sind fast alle bis auf den Träger runtergebremst, teilweise jedoch sehr schief. Die Bremsanlage scheint mir diesbezüglich etwas ungeschickt aufgebaut zu sein. Mal sehen, ob sich das beim Zusammenbau optimal einstellen lässt...



Ein einzelner von den insgesamt 8 Belägen wurde anscheinend mal neu belegt. Offenbar hat man dann entschieden, den Traktor doch nicht mehr weiter zu nutzen. Wer belegt schon einen einzelnen Belag neu?

Nun gehts an den Achsstummel, der Schrumpfring muss runter. Also das Lager mit Zewa vor Spänen schützen und den Ring anbohren:



Das geht ziemlich einfach, da der Ring sehr weich ist. Da die Achse ziemlich hart ist, merkt man auch sehr gut, wenn man durch ist. Die Achse beschädigt man mit dem Bohrer nicht so einfach, die ist so hart, dass eher der Bohrer beschädigt wird

Noch etwas aufmeißeln, dann fallen die Schrumpfringe von alleine von der Welle...

Und dann kommt die "Aufstoß-Methode" zum Entfernen der Lager. Dazu einen Hartholz-Klotz auf festem Boden platzieren, und die Welle stirnseitig fest aufstoßen. Dann wandert das Lager nach unten. Ich werde das Lager aber wohl austauschen, da diese Methode leichte Beschädigungen (kaum fühlbar) an der Lauffläche hervorruft

. Lager sind übrigens Timken Standard-Lager...



Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den fehlenden Radbolzen einzuziehen.Wer erkennt den neuen? Einziehen geht am besten mit einer dicken Mutter als Unterlage (z.B. vom Felgenstern, die passt ganz gut) und einer umgedrehten Radmutter. Fett dazwischen tun, und aufs Gewinde. Die Bolzen gehen sehr schwer rein und sitzen dann bombenfest! Wie in einem anderen Beitrag schon festgestellt (beim 65er meine ich) lassen sich die Bolzen nicht einziehen, wenn das Lager noch drauf ist, ohne den Kopf der Bolzen zu bearbeiten. Sie passen nämlich nicht am Lagerflansch vorbei.



Bei der Bremse lassen sich einige Verschleiß- und Fusch-Erscheinungen erkennen. Insbesondere auf der linken Seite:

Eine Distanzhülse ist stark verschlissen:



Bolzen sind angeschweißt oder krumm:

Und statt dem Sicherungsblech wurde hier auch schonmal die Schweißelektrode angesetzt:



Mit Ersatzteilen scheint es hier aber schwierig auszusehen, die einschlägigen Läden haben nichts. Kann hier jemand weiterhelfen?

Gleiches gilt für die Dichtung der inneren Bremsabdeckung zum Achstrichter hin:



Die habe ich im Internet bei einem Händler auftreiben können, für sage und schreibe 90€ das Stück!

Hat sich da schonmal jemand um eine Alternative bemüht? Ansonsten versuche ich, die alten Dichtungen wieder aufzuarbeiten... Kaputt sind sie nicht, nur etwas verformt.

Die Bremsbeläge sind jetzt bereit zum neu belegen:



Das Zerlegen der Bremsen ist der richtige Zeitpunkt, ein System für die Kleinteilesortierung einzuführen:



Demnächst geht es weiter mit den Achstrichtern und der Entlackung / Entrostung der Gehäuse.

Gruß Christian

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Es wird mal wieder Zeit für einen Zwischenstand. Zwischenzeitlich wurden nämlich einige Kleinigkeiten in Fleißarbeit erledigt.

Die Achstrichter sind inzwischen entfernt, hier ein Blick in Richtung Differential:



Schön zu sehen das große Zahnrad und das Ölleitblech, das das hochgeschleuderte Öl zum Lager befördert. Dazu weiter unten mehr, hier erstmal die gegenüberliegende Seite.



Die Lager schauen noch gut aus und bleiben drin.

Als nächstes wurde dann mal die Differentialbetätigung entfernt. Das war nicht so ganz trivial, da die ordentlich festgerostet war, wie nachfolgend zu sehen:



Hier das entsprechende Lager von Trichterinnenseite aus gesehen. Strategisch wäre es wohl sinnvoller, wenn die Dichtung außerhalb des Lagers sitzen würde, dann wäre selbiges mitgeschmiert über das Getriebeöl. Die Lagerbuchsen sind jedoch so ausgeführt, dass sie eigentlich keine Schmierung bedürfen. Das hindert die Welle aber leider nicht daran, zu rosten...



Hier nun erstmal die gereinigte Welle. der Rost hat schon recht ordentlich genagt. Das lässt sich nicht vollständig entfernen, sonst bekommt die Welle zu viel Spiel.



Als nächstes wurde der Hydraulikdeckel von Lack und Rost befreit. Hauptsächlich mit Flex und Drahbürste, aber es zahlt sich aus, wenn man eine kleine Strahlpistole zur Hand hat, damit lassen sich kleine Ecken hervorragend bearbeiten. Auch wenn das ne ziemliche Schweinerei ist, wenn man keine Kabine hat. Die Kombination aus Flex und Stahlpistole ist an dieser Stelle jedoch sehr effizient.



Am Hydraulikdeckel gibt es noch einen Blindstopfen, der zur Entnahme der Welle der Hebelei des Steuersegmentes gedacht ist. Hier ließe sich ein druckfreier Rücklauf der Hydraulik realisieren, ohne am Gehäuse bohren zu müssen.



Die Trichter sind inzwischen auch äußerlich gesäubert:



Gruß Christian

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Inzwischen ist die erste Drahbrüste durch

Die Achstrichter sind inzwischen auch innen gereinigt:



Auf der linken Seite gibt es eine sehr massives Bauteil im Trichter, das ausschließlich als Ölkanal fungiert. Das große Zahnrad des Differentials fördert fleißig Öl nach oben. Von dort läuft es auf die Ölführung, und im Trichter gibt es ein Loch, über das das Öl direkt zum Lager läuft. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht es ähnlich aus, hier ist jedoch "nur" ein Blech installiert (siehe weiter oben)



Das "neue" Getriebegehäuse wurde innen gereinigt, vorher:



nachher:



Das Verstellsegment bedarf auch einer dringenden Reinigung:



Es wurde hierzu in alle Einzelteile zerlegt.

Und nachfolgend das Ergebnis Stundenlager Arbeit mit Flex und Strahlpistole:



Zuletzt wurde auch das Getriebegehäuse einschließlich Lenkgetriebe entlackt und entrostet, damit sind jetzt alle Teile für den nächsten Lackierschritt vorbereitet. Zuvor muss das Lenkgetriebe aber noch neu abgedichtet werden. Das kommt demnächst...



dann wurde noch die Wellendichtung des Zapfwellenschalthebels gewechselt:



Und der Sicherheitsschalter geprüft und der Schaltsitzt zur Vollständigkeit ebenfalls gereinigt.



Demnächst geht es weiter mit dem Zusammenbau Getriebe / Motor (Der Drucklagersitzt liegt schon im Gefrierfach) und dem Lenkgetriebe.

Gruß Christian

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Ich habe übrigens mal die Möglichkeit genutzt und ein paar Teile gewogen, da ja doch immer mal wieder Fragen nach dem Gewicht aufkommen:

Bremstrommel MF35 doppelte Bremse: ca. 26kg pro Stück

Achsstummel: ca. 17kg

Achstrichter ohne Inhalt: ca. 43kg

Möchte man den kompletten Achstrichter abnehmen, ist mit einem Gesamtgewicht einschl. Bremse von 100-110kg zu rechnen. Das geht also nicht ohne Hilfsmittel. In Einzelteile zerlegt sind die Teile jedoch ganz gut zu handeln.

Ergänzung:

Das Differential wiegt ca. 43kg (Triebling)

Das komplett ausgeräumte Differentialgehäuse wiegt ca. 79kg

Gruß Christian

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Und wieder mal ein neuer Zwischenstand:

Ein neues Ausrücklager auf das Gleitstück aufpressen: (Im Hintergrund die Herdplatte, Lager auf ca. 80°C erwärmt und Gleitstück eingefroren - damit lassen sich beide Teile ohne Widerstand zusammenfügen)



Und das Ausrücklager einbauen:



Das neue Differentialgehäuse ist inzwischen vollständig gesäubert:



Als erstes die beiden Buchsen zur Lagerung der Zapfwelle einpressen, hierzu beide Teile eingefrieren und mit einem geeigneten Rohr o.ä. einschlagen (Trotz einfrieren ging das nicht so ganz geschmiert...). Danach den Antreiber einsetzen, festschrauben, das Antriebszahnrad für die Zapfwelle aufschieben und mit dem Federring sichern.



Dann ist die Zapfwelle an der Reihe. Zapfwelle mit Lager und Lagersitz zusammenstecken. Dabei sehr genau auf den Dichtring aufpassen! Den macht man mit der Scharfkantigen Zapfwelle gerne kaputt, bzw. er stülpt sich und dichtet dann nicht mehr. Also alles gut fetten/ölen und mit viel Gefühl zusammenfügen.



Und von hinten in das Gehäuse einführen.

Gruß Christian

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Weiter geht es mit dem Zusammenbau der Hinterachse:

Erstmal beiden Seiten alle Stehbolzen setzen:



Dann das Differential von der linken Seite aus einsetzen und die Dichtung vorsichtig mit Dichtmasse über die Bolzen setzen. Das geht besser, wenn man auch dort, wo keine Bolzen hinkommen, vorübergehend welche hinschraubt. Die kommen dann erst raus, wenn der Trichter drauf sitzt.



Bevor der Trichter draufkommt, Lagerbuchse auswechseln. Raus mit dem Schraubendreher, und rein mit der Bremswelle samt Hebel, damit lässt sie sich wunderbar und beschädigungsfrei eintreiben.Die alte Buchse war an einer Seite deutlich verschlissen, aber interessanterweise nur am linken Trichter. Die Buchsen auf der Rechten Seite sind noch ok. Hier gibt es auch bei den einschlägigen Händlern keinen Ersatz, zumindest nicht für die Ausführung mit Differentialsperre.



Danach den Trichter draufsetzen. Darauf achten, dass das Differentiallager ordentlich eingefädelt wird. Ggf. die Steckachse in den Trichter stecken, damit alles ordentlich zusammenrutscht.



So sieht das Differrential dann von der anderen Seite aus, gut zu sehen ist der Mitnehmer für die Sperre.



Bevor der rechte Trichter draufkann, muss das Pedal für die Sperre noch dran. Erstmal den neuen Dichtring einsetzen. Hier musste ich Loctite zur Hilfe nehmen, da sich der Dichtring in seinem Sitz nach der Montage gedreht hat. Das Gummi sitzt sehr stramm auf der Welle. Wenn sich der Ring dann im Gehäuse dreht, ist undichtigkeit vorprogrammiert... Es wäre übrigens geschickt, wenn der Dichtring außen sitzen würde, und nicht innen. Dann wäre das Lager noch mitgeschmiert...



Dann die Betätigungswelle samt Pedal montieren:



Dabei drauf achten, dass das Pedal relativ weit innen klemmt, damit die Welle nur wenig axiales Spiel hat. Ansonsten sitzt u.U. der Mitnehmer nicht ganz in der Verzahnung bei betätigter Sperre.



Dann noch den rechten Achstrichter montieren, und wieder ein Arbeitsschritt abgeschlossen: (Der Hydraulikdeckel liegt nur lose auf...)



Gruß Christian

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Weiter geht es mit der Montage und Einstellung des Hydraulikdeckels.

Zuerst den Zylinder und die Betätigungselemente montieren. Außerdem den Stößel und das Federpaket. Das Federpaket muss zur Einstellung montiert sein, sonst fehlt die Hebeleinwirkung.



So sieht das Ganze dann von der Seite aus. Das korrekte eingreifen der einzelnen Hebel und Differrentialnocken ist im Reparaturleitfaden beschrieben. Ich habe den Text mehrfach gelesen, und alle Bewegungen zig mal durchgespielt, bis ich verstanden habe, wie alles zusammengehört.



Zur Einstellung werden die Bedienhebel nun auf die Bereichsmarken geführt. Dann muss sich der jeweilige Umlenkhebel um unteren Ende mit einer Kraft von 1,36kg zum Anschlag ziehen lassen. Das ist genau die Kraft, die der Hebel der Pumpe entgegenbringt. Beim Einstellen ergibt sich die Kraft aber nicht etwa durch Spannung der Feder der Führungsstange, es lediglich die Position des Hebels justiert. Über die gemessene Kraft wird das Spiel im System kompensiert.



Nach abgeschlossener Einstellung ist dann auch der Hydraulikdeckel montagefertig.

Gruß Christian

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Und weiter mit dem Lenkgetriebe: Erstmal neue Dichtungen einsetzen:



Dann das obere Lager revisionieren. Hierzu gibt es komplette Reparatursätze einschließlich Kugeln:



Dichtring und unteren Konus samt Gegenstück auf die Lenkwelle aufsetzen:



Lenkrohr innen fetten, damit die Dichtung nicht gleich beschädigt wird:



Kugeln mit reichlich Fett in die Laufbahn einsetzen:



Lenkwelle einsetzen und Kontern:



Man tut sich einen Gefallen, wenn man das Kugelumlaufstück nicht abnimmt, sondern alles schön zusammenlässt. 

Lenkhebelwellen in das Gehäuse einsetzen. Dabei die Verzahnung mit Isolierband überkleben, damit der Dichtring nicht beschädigt wird. Auch hier sehr vorsichtig einführen, damit sich der Ring nicht ausstülpt. Vor dem Zusammenbau alles schön fetten.



Steuerrohr aufsetzen und den Antreiber einfädeln. Dann das Steuerrohr festschrauben (mit neuer Dichtung und Dichtmasse). Dann ist der Richtige Zeitpunkt für die Einstellung des Antreibers. Wenn Spiel vorhanden ist, Distanzscheiben herausnehmen. Danach beide Schrauben festziehen und das Sicherungsblech umbiegen. Dichtung mit Dichtmasse anbringen und Deckel drauf!



Zum testen mal das Lenkrad aufsetzen und das obere Steuerlager einstellen. Jetzt läuft alles wieder schön geschmeidig und praktisch spielfrei. Man könnte damit schon losfahren

Demnächst geht es weiter mit der Hydraulikpumpe!

Gruß Christian

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Und mal wieder ein neuer Zwischenstand:

Zwischenzeitlich wurden mal die hinteren Lagerringe und Wellendichtringe montiert, um etwas Platz in der Gefriertruhe zu schaffen

Hierzu den äußeren Lagerträger auf der Herdplatte ordentlich Erhitzen (aber nicht bis er rotglühend wird

)



Danach fällt der Tiefgefrorene äußer Lagerring praktisch rein. Bevor der WeDi eingetrieben wird, etwas abkühlen lassen, sonst verschmort der Gummiring. Der Lagerträger hat schnell 300-400° und hält die auch recht gut.



Das ganze jetzt erstmal bei Seite legen und mit der Hydraulik weitermachen...

Gruß Christian

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Ich habe mir vorgenommen, bei der Pumpe zumindest die Dichtungen zu wechseln, da ich sie wegen dem verbeulten Schwinghebel eh zerlegen muss. Es wird sich noch herausstellen, dass dieses Zerlegen kein Fehler war ;-)

Also erstmal das Gehäuse, die Kolbenträger und die Antriebsklötze ordentlich markieren, damit sie in gleicher Reihenfolge wieder zusammengebaut werden können.



 Dann die 4 Schrauben entfernen und den Pumpenkörper zerlegen:



Die Zylinderbänke lassen sich dann relativ leicht abziehen:



Und schon kommt das erste Übel zum Vorschein: ein gebrochener Kolbenring:



Die Gleitklötze sehen verschleißtechnisch noch recht gut aus. Wenige zehntel Abrieb sind zu erkennen...



Der verbeulte Schwinghebel lässt sich nun auch entnehmen, hier vorher - nachher Vergleich:



Wenn schonmal die Dichtungen im Set alle da sind, wird natürlich auch die Steuerhülse zerlegt. Beim Rausnehmen zeigt sich das 2. Übel: ein Silikonpfropf im Ansaugkanal...

Ich weiß auch wo er herkommt. Der Steuerhebel für den Frontladerabgang wurde mit Silikon gedichtet. Mit viel - sehr viel - Silikon offenbar. Das hier ist ein ganz klarer Grund dafür, Dichtmasse nur sehr sparsam zu verwenden, in keinem Fall nach dem Motto "viel hilft viel"...



Also rausfischen. Hier sieht man ganz gut die beiden Bohrungen, die auf der Betrachterseite it die Einlassbohrung aus dem Filter, von hier gelang das Öl in die Steuerhülse, das Loch weiter hinten führt dann das Öl zu den Zylindern. 



Die Anordnung der Scheiben und Hülsen auf der Steuerhülse gut merken, hier sollte nichts vertauscht werden, da metallisch gedichtet wird, und die Teile eingeläppt sind. Auf der Einlasshülse sitzen 2 O-Ringe, hier ist einer schon entfernt. Die werden ausgetauscht.



Die Steuerhülse mit neuen Dichtringen wieder vorsichtig einsetzen und prüfen ob alle schön leichtgängig ist. Sauber arbeiten! Vor dem Zusammenbau die Steuerstange mit etwas Isolierband "sichern", sonst fällt sie ggf. in das Gehäuse, dann hat man fummelerei oder muss wieder aufschrauben. Sie bleibt erst von alleine draußen, wenn die Gegenfeder mit der Hülse des Schwinghebels eingesetzt ist.

Gruß Christian

Mein Fergy: MF 35 BJ64 SNMY 373 xxx

 

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Und weiter geht es mit dem Zusammenbau:

Neue Kolbenringe aufsetzen:



Im Vorher-Nachher-Vergleich ist doch ein deutlicher Unterschied in der Dicke auszumachen. Die alten Kolbenringe waren also durchaus schon verschlissen. Der Wechsel schadet sicher nicht, zumal die Kolbenringe nur ein paar Groschen kosten...



Und nun nacheinander die Kolben in die Zylinder einführen. Dazu benötigt man etwas Fingerspitzengefühl, da die Ringe sehr passend zusammengedrückt werden müssen. Beim ersten Zylinder geht es noch einfach...



Beim Zweiten wird es schon etwas kniffeliger....

Unbedingt an den Schwinghebel denken, und diesen gemäß Markierungen auch zur richtigen Seite herausschauen lassen!



Für Nr. 3 und 4 braucht es etwas Gedult...

Und so sieht es dann fertig aus. Bei der Anordnung die Markierungen von vor der Zerlegung beachten...



Und nun die Deckplatten mit neuen O-Ringen versehen (3 Stück auf jeder Seite):



Und Montieren. Durch die Passbolzen geht das ganze etwas streng zusammen. Dabei aufpassen, dass die Dichtringe dort bleiben, wo sie hingehören!



Bevor die zweite Platte draufkommt, das Gegenstück zur Steuerhülse mit der Feder drinnen und dem Schwinghebel montieren:



Und schon ist die Pumpe wieder zusammen. Ölfilter noch drauf und sichern:



Jetzt kann die Pumpe in das saubere Differentialgehäuse gelegt werden:



Jetzt noch die Bolzen montieren. Eine der beiden Bohrungen ist etwas größer, es erleichtert die Montage, wenn man diesen Bolzen zuletzt montiert. Wenn aber alles so auseinander ist wie bei mir, kann man die Pumpe auch einfach etwas anheben...



Man sieht hier nun auch, wie das mit dem Zapfwellenschalthebel funktioniert. Das Zahnrad verbindet in Stellung "Motorzapfwelle" die Zapfwelle über die innere Verzahnung mit der Welle der Hydraulikpumpe, und in Stellung "Wegezapfwelle" über das äußere Zahnrad mit dem Antreiber des Differentials.



Bevor nun der Hydraulikdeckel draufkommt, den Steuerhebel der Pumpe nach hinten drücken und fixieren (z.B. mit einem passenden Holzstück). Beim Aufsetzen des Deckels darauf achten, dass beide Zwischenhebel vor dem Steuerhebel platziert werden.



Deckeldichtung mit Dichtmasse beidseitig auflegen



Und den Deckel aufsetzen



Wenn jetzt die Zwischenhebel ordentlich sitzen, kann man das Distanzhölzchen rausnehmen und den Steuerhebel einstellen. Hierzu die Bedienhebel auf die Bereichsmarken führen, und die selbstsichernde Mutter so weit beidrehen, bis die obere Rolle an den Zwischenhebeln gerade so anliegt.



Zum Schluss noch das Ölsteigrohr einsetzen, und die Innere Hydraulik ist soweit fertig.



Gruß Christian

Mein Fergy: MF 35 BJ64 SNMY 373 xxx